Последние комментарии

  • Виктор Сухоруков
    Эти слова для меня советского человека не знакомы. Это как плевок в лицо мне. Вот по этому в социальных сетях типа ВК...Гид по поведению в социальных сетях: что делать и не делать, чтобы вас правильно поняли
  • Алексей
    Для кого пишет этот горе-блогер, не владеющий русским языком, всю эту абракадабру:  диджитал-этикет, комьюнити, ноу б...Гид по поведению в социальных сетях: что делать и не делать, чтобы вас правильно поняли
  • Boris Janovsky
    А давайте его поправим! Потребление вместе с простеньким БП 0,007 кВ/ч, стоимостью 1,6 - 2,8 копейки за час. Если вык...Зачем отключать Wi-Fi на ночь?

Переделка блока питания. Увеличиваем мощность

Сегодня мы, вместе с автором YouTube канала «AKA KASYAN», займемся увеличением мощности источника питания. В качестве подопытного у нас дешёвое зарядное устройство для телефонов.

304

На нем автор продемонстрирует принцип переделки, а вы можете использовать этот же принцип для переделки иных блоков питания.

Китайский производитель заявляет, что наш блок питания пятивольтовый и выдает на выходе ток до 1А, но что же, сейчас проверим.

Могут понадобиться

L298N контроллер шагового двигателя
Импульсный блок питания 5В/0,7А
Набор регулятор напряжения
Миниатюрный усилитель на LM386 - kit набор
Подключаем китайский цифровой вольтамперметр

В качестве измерителя у нас высокоточный usb тестер. Нагрузкой будет проволочный переменный резистор или реостат.

Включаем тестер к зарядному устройству и видим, что напряжение действительно в пределах 5В.
Ну что же, пришла пора нагрузить сие чудо. 

Тут мы четко видим, что при выходном токе более 800 мА выходное напряжение просаживается ниже 5В, а при токе 850 мА просадка очень жесткая - это предел. Если грузить больше, сработает защита. Исходя из этого можно сказать, что заявленные производителем параметры завышены, но даже при токе 800 мА такой блок долго не проживет. Для него более менее безопасными являются выходные токи 400-500 мА, для обычных звонилок этого хватит, а вот для смартфонов нет.

В итоге, используя полученные данные, можно сказать, что мощность блока питания в пределах 4 Вт. Запомним это число и разберём блок.

Внутри все бюджетненько, качество самой платы не ахти. Построен он по довольно популярной топологи - автогенераторный импульсный источник питания с защитой по току и стабилизацией выходного напряжения.

Построен блок всего лишь на одном транзисторе, как правило, это высоковольтный биполярный транзистор.

В схеме есть ещё один транзистор, на нем построена система защиты, но об этом попозже.
Обратная связь или стабилизация напряжения построена на базе оптопары и обыкновенного стабилитрона. 

Вообще если смотреть внимательно, на плате предусмотрено посадочное место для установки источника опорного напряжения, но производитель решил сэкономить и поставил обычный стабилитрон.

Но если всё сделано правильно, то такая простая схемка на одном транзисторе будет работать очень хорошо в течение многих лет. Теперь что касается переделки. Для начала выкидываем выходной выпрямитель (тут стоит одноамперный диод Шоттки 1n5819).

Далее роемся в запасах и находим практически любой диод Шоттки с током 2-3А, в данном случае это 3-х амперный sb340. 

Он довольно крупный и находится рядом с выходным электролитическим конденсатором. Конденсаторы нагрев не любят, а диод как раз будет греться, поэтому он был установлен с обратной стороны платы, то есть со стороны дорожек.

С плюсовой линии, на всякий случай, автор усилил дорожку припоем.

Далее выпаиваем входной и выходной конденсатор, оба они электролитические. По выходу стоит 10В 470 мкФ, по входу высоковольтной на 400В 2,2 мкФ. Выходной конденсатор желательно поставить с низким внутренним сопротивлением. Выдрать такие конденсаторы можно из компьютерных блоков питания.

Автор нашел конденсатор на 1000 мкФ, в принципе, хватит и на 470 мкФ. Второй конденсатор заменен на такой же, только емкостью 4,7 мкФ. В идеале желательно ставить микрофарад на 10, но места в корпусе мало, поэтому такое решение.

Конденсаторы обязательно нужно проверить на исправность: утечка, утрата номинальной емкости и внутреннее сопротивление. Далее начинается самое интересное. Выпаиваем импульсный трансформатор, убираем скотч и кидаем транс в кипяток на минутку, чтобы клей ослаб, после чего аккуратно разъединяем половинки сердечника.

После этого убираем слой скотча и под ним обнаруживаем тоненькую обмотку - это у нас базовая обмотка, намотана проводом 0,15 мм и состоит из 13-ти витков. Кстати, вторичная обмотка трансформатора также содержит 13 витков, эту обмотку аккуратно удаляем. После нашей переделки ее нужно будет намотать обратно, но длины провода уже не хватит, поэтому провод от неё нам уже не пригодится. Намотана она проводом 0,3 мм, отсюда и такой ничтожный выходной ток. 

Затем берем провод 0,45 мм, складываем в двое и мотаем на каркас 13 витков. Была обмотка 0,3 мм, а стала 2 по 0,45 мм, места на каркасе хватит.

Все обмотки мотаются точно в таком же порядке и направлении, что и в случае с заводской намоткой, дабы не перепутать начало и конец обмоток. То есть сделайте пару фоток перед процессом разматывания, чтобы ничего не перепутать. Изоляцией служит термостойкий скотч. Далее мотаем базовую обмотку точно так, как она была намотана изначально и опять ставим изоляцию. 

Все готово, осталось собрать трансформатор. Перед сборкой аккуратно нужно почистить от старого клея, как каркас, так и половинки сердечника. Собираем трансформатор, половинки можно стянуть скотчем или капнуть капельку суперклея, но это нужно сделать только после того, когда убедимся, что все работает исправно.

Ставим трансформатор на место и, наверное, вы подумали, что на этом все? А вот и нет! Нам еще предстоит обмануть систему защиты. Благо обмануть защиту в такой простой схеме дело секундное. В общем, отслеживаем эмиттерную цепь нашего основного транзистора. 

Эмиттер подключен на входной минус через резистор. Это низкоомный резистор с сопротивлением в несколько Ом, бывает и меньше, в данном случае резистор на 5,6 Ома.
Этот резистор у нас в качестве датчика тока и одновременно ограничивает ток через транзистор. Защита работает простым образом: чем мощнее выходная нагрузка, тем большее падение напряжения на этом резисторе, и в определённый момент этого падения хватит для того, чтобы сработал маломощный транзистор. Открываясь, он и замыкает базу силового транзистора на массу и тот закрывается, а, следовательно, пропадает выходное напряжение. Все очень просто.

Резистор меняем на аналогичный, только с сопротивлением от 2,2 до 3,3 Ом.

Теперь все, осталось только повторить тест, который мы делали в начале. Первый запуск блока нужно делать через страховочную лампу 5-10 Вт, это обязательно, и ни в коем случае не дотрагивайтесь платы во время работы, а лучше закрыть ее чем-нибудь диэлектрическим.

Как видим, при токе в 1 – 1,3А ощутимой просадки не наблюдаем. Выходная мощность блока питания у нас почти 8 Вт, а вначале было всего 4Вт. Результат на лицо. 

Это конечно же круто, но сердечник трансформатора нужно менять, он сейчас из одного места вон лезет, чтобы обеспечить такую мощность, короче говоря работает за пределами своих возможностей. Далее автор выпрямил некоторые криво припаянные компоненты и обновил пайку, в таких бюджетных блоках она крайне ненадежная. Ну и в конце не лишним будет все почистить от флюса и блок питания в принципе готов. 

На этом можно заканчивать. Благодарю за внимание. До новых встреч! 

 

 

Источник ➝

Популярное

))}
Loading...
наверх